Дойти до вершины Испанской лестницы: что нужно знать о фотографе Эрвине Блуменфельде
На прошлой неделе мы начали рассказывать про фотографов, чьи работы представлены на выставке «Красота и стиль. История модной фотографии из собрания Фонда Still Art» в Главном штабе Эрмитажа. На этой — продолжим. Герой недели — Эрвин Блюменфельд.
—Как и Хельмут Ньютон, Эрвин Блюменфельд родился в Берлине в обеспеченной еврейской семье.
Правда, на 23 года раньше. Первую камеру мальчику подарили, когда ему исполнилось 10 лет. И это по тем временам был недешёвый подарок. А когда Блюменфельду стукнуло 18, он решил написать автобиографию. Правда, к осуществлению задуманного приступил лишь в 1950-е годы. В ней он, вспоминая о детстве, писал, что будучи ребенком, боялся едва ли не всего: звуков, теней, шагов, крысолова, цыган, ведьм. Другой эпизод из книги описывает, как воображение мальчика, ставшего свидетелем ритуала обрезания после рождения младшего брата, создавало жуткие образы, которые сам Блюменфельд называл «находкой для толкователя снов».
—Во время Первой мировой войны будущего фотографа призвали на фронт.
Он служил в полевом госпитале, а после предпринял попытку дезертировать. После этого мать Блюменфельда прокляла его, а сам он был вынужден покинуть Германию. Он перебрался в Амстердам, где открыл магазин женской кожгалантереи. Правда, никакого дохода он не приносил, потому что владелец оказался абсолютно не пригоден для коммерции. Зато Блюменфельд делал портреты покупательниц, используя фотолабораторию в задней части помещения. С этого момента начались его эксперименты с фотографией. Его интересовали игра света и тени, необычные ракурсы, использование зеркал и создание коллажей.
—В конце 1930-х все более востребованной стала фэшн-фотография.
Блюменфельд решил отправиться в Париж. И если в Голландии его моделями были манекены и покупательницы магазина, то в столице Франции уже все было всерьез. Фотограф начал сотрудничать с Vogue, а позже устроился обозревателем моды в Harper’s Bazaar. Модная индустрия стала для Блюменфельда своего рода лабораторией, где он проводил опыты над телами моделей. Фотограф любил разглядывать Эйфелеву башню и сравнивал ее с женщиной с широко расставленными ногами. Однажды Блюменфельд уговорил модель Лизу Фонсагривс подняться наверх и балансировать на высоте. При этом девушка еще должна была размахивать подолом рекламируемого платья. Кадр шокировал публику, принес Vogue неслыханную прибыль и вошел в историю как образец «инновационного решения рекламного образа».
—Вторая мировая война перевернула жизнь Блюменфельда.
Его старшая дочь Лизетта попала в тюрьму, он сам — в концлагерь. По счастливой случайности он выбрался оттуда и уехал в США, где остался до конца жизни. И там превратился в одного из самых высокооплачиваемых фотографов. В творчестве Блюменфельда ключевыми стали темы секса, смерти и метаморфоз. Его работы приобрели таинственность и многозначительность. А лучше всего их характеризовал его же афоризм «Beauty is not pretty» — «Красивое не значит хорошенькое».
—Эрвин Блюменфельд признавался, что в жизни любил две вещи — работу и женщин.
Последних — всех без исключения. «Моими фетишами были женские глаза, волосы, грудь и губы», — признавался фотограф. Эта страсть переросла во множество интрижек (даже в преклонном возрасте он встречался с женщиной на 40 лет младше себя), но что важнее — привела его в глянцевые мир и сделала богатым и знаменитым.
—Эрвин Блюменфельд скончался в 1969 году.
Фотограф фактически совершил самоубийство. Он заподозрил у себя рак простаты и намеренно спровоцировал сердечный приступ, поднимаясь и спускаясь по Испанской лестнице в Риме. Страх, что остаток его жизни пройдет в больницах, оказался сильнее мастера. И еще он не мог смириться с тем, что увидит, как на его место придет новое поколение художников.
Больше про современное искусство — в telegram-канале ArtFragment.
